Kolamba, 21 Kingly Street, Londres W1B 5QA (020 3815 4201). Petites assiettes 4,20 £ à 7,50 £, grandes assiettes 6,10 £ à 13,70 £, desserts 3,80 £ à 5,50 £, vins à partir de 26 £

Pour ceux d’entre nous qui vivent dans les villes, l’un des aspects les plus bouleversants du verrouillage était la façon dont il nous a forcés à vivre dans les villages. Les Londoniens parlent souvent de la façon dont la capitale se forme en petits quartiers, chacun s’apparentant à un village. Nous disons ces choses pour dissiper l’idée que c’est un étalement cruel et désorientant où personne ne connaît votre nom. Et c’est vrai. Je peux vous dire beaucoup de choses sur la communauté qui vit dans les rues du sud de Londres que j’appelle chez moi ces trois dernières décennies.

Mais lorsque je prononce ce discours, je proteste trop. Si je voulais vivre dans un village, je déménagerais dans un. Je vis dans l’étalement de Londres pour une raison. J’adore mon quartier, mais j’ai aussi envie de bruit et de clameurs au-delà – celui que les autres qui ne vivent pas ici pourraient trouver déroutant. J’ai une soif figurative pour la ruée et le désordre des langues et des cultures, et une soif littérale pour la nourriture. C’est un moyen simple de commencer à comprendre une communauté.

J’adore les restaurants jerk de Brixton où je vis, où l’air sent toujours la fumée et les épices frottent et le temps. J’adore les maisons de kebab ocakbaşi dans les Green Lanes du nord de Londres, le cœur de la communauté turque, où les hommes intenses ont tendance à tourner des brochettes de bonnes choses sur des charbons ardents. Il y a les cafés du Moyen-Orient le long de la route Edgware, et les endroits vietnamiens à Shoreditch et les bars portugais qui peuplent South Lambeth Road. C’est ce qui rend les villes si séduisantes.

Une marque de cela: lorsque le gouvernement a annoncé qu’il était maintenant acceptable de conduire là où vous vouliez faire de l’exercice, beaucoup de gens se sont rendus dans les bois pour se promener parmi les jacinthes. Moi? J’ai pris un Zipcar et suis allé à Soho pour vérifier que, comme certains Brigadoon, Londres n’avait pas disparu dans la brume de Covid. Les briques et le mortier étaient toujours là, mais la ville ne l’était pas, pas tout à fait. Car les villes sont faites par leurs habitants et à ce moment-là, c’était comme quelque chose de Je suis une légende, seulement sans le soulignement prodigieux, les mutants ou les chiens sauvages.

C’est ce qui a fait une soirée au restaurant sri-lankais Kolamba sur Kingly Street si passionnant. Ce restaurant drag, juste de retour de Regent Street, ne grouillait pas avec les masses, et tout à fait raison aussi. Mais il y avait ici une vie d’un genre particulier. C’était un rappel que Londres, comme tant de nos grandes villes, n’est que la somme de ses habitants, dont beaucoup ont commencé ailleurs. Voici une équipe de ces personnes apparemment ravies d’être de retour pour faire ce qu’elles n’avaient commencé à faire que l’été dernier lorsque Kolamba a ouvert ses portes. Surtout, il y avait un menu de plats punchy, coude-dans-les-côtes, qui peuvent vous transporter ailleurs. La nourriture s’inspire de la culture domestique des fondateurs, les nouveaux restaurateurs Eroshan et Aushi Meewella, qui ont grandi dans la capitale du Sri Lanka, Colombo. Ou, comme on dit en cingalais, Kolamba.

Les Meewellas ont un arrière-plan de design et cela se voit dans un espace qui a été refait dans un style mieux décrit comme – vérifie les notes – «modernisme tropical». Cela signifie que c’est une émeute de gruau. Les murs de briques vieillis dans les tons de granola artisanal cèdent la place à des banquettes en cuir de la couleur de Jordans Country Crisp et à un sol qui rappelle le Crunchy Nut de Kellogg. (Je viens d’inventer ce nuancier de céréales pour petit-déjeuner au Royaume-Uni, et je vais le breveter, même si je vis dans la peur du restaurant qui exige que je fasse référence aux boucles de fruits Unicorn en édition limitée.) Il y a de grands abat-jour suspendus tissés et un éclairage abaissé à cet endroit sur le cadran marqué «moody». C’est apaisant et convient à une soirée d’été humide et humide. Nous nous asseyons à l’extérieur, juste au-delà des fenêtres d’image qui ont été complètement ouvertes et scannons le code QR sur nos téléphones – un moyen simple de supprimer le besoin de menus imprimés.

Si la pièce est dans des tons sourds, la nourriture arrive dans des entailles de couleur vibrantes. À partir de la section du menu intitulée «repas courts» – une phrase qui me fait grincer des dents, mais nous vivons à l’ère de la gentillesse, donc nous n’en dirons pas plus – viennent des bandes de seiches battues et frites dans une sauce douce et ardente. Il y a un citron vert à presser sur le dessus, pour augmenter l’acidité. Le rôti de «chatti» de Aunty Mo, nommé chummily, me donne envie que Mo soit aussi ma tante. Il y a des galets de bœuf cuit lentement qui ont ensuite été frits à sec. C’est l’essence même d’un curry de viande séchée et repose sur un gros enchevêtrement de trémies à cordes – des nouilles à base de pâte de farine de riz fermentée. Il existe également une sauce à la noix de coco vert foncé pour la lubrification, parsemée de gouttes chatoyantes d’huiles aromatisées, elle ressemble donc à une lampe à lave comestible.

Des plats plus gros, il y a des morceaux de poitrine de porc braisés dans du lait de coco, parfumés à la citronnelle et aux feuilles de curry jusqu’à ce qu’ils soient collants et caramélisés. Les alevins de crevettes au poivre noir sont un désordre de fruits de mer puissamment saupoudrés avec succion de tête obligatoire pour terminer. Demandez des serviettes supplémentaires. Vous trouverez peut-être une utilité pour cette bouteille de désinfectant pour les mains que vous avez pris avec vous lorsque vous avez terminé. Ne portez pas de chemise blanche.

Mais le plat le plus remarquable est le dal apparemment humble. Il est à peine besoin de dire que le simple mot de trois lettres recouvre une multitude de textures. Celui-ci est moins une soupe qu’un ragoût fougueux. Il est épais et les lentilles, mijotées dans du lait de coco qui a été rendu le plus jaunâtre par l’application de curcuma, ont une morsure sérieuse. Si nous voulons plus de chaleur, nous avons un sambal de noix de coco râpée, rehaussé de piment et d’oignons.

Un grand nombre de ces plats ont été offerts à un public plus large par le restaurant Hoppers, du nom des crêpes familières en forme de bol fabriquées à partir de cette pâte à base de farine de riz fermentée, qui a ouvert non loin de chez Frith Street en 2015. Peut-être à cause de cela, le menu ici fait de leurs petites trémies une sorte de réflexion après coup. Nous terminons avec le watalappam joliment nommé, une crème de coco épicée aux noix de cajou et des boules de glace jaggery salée. J’ai clairement indiqué que c’était un bon dîner et un espace apaisant et réparateur. Mais c’est autre chose. Kolamba est le pouls doux et profond de l’océan de la ville vaste et diversifiée, qui se réaffirme.

Nouvelles morsures

Andrew Edmunds, l’un des restaurants les plus aimés et les plus vénérables du Soho de Londres, a lancé une boîte Date Night à trois plats à 55 £ pour deux. Il est disponible dans tout le pays et doit être réservé à l’avance pour une livraison le vendredi. La version à la viande peut inclure du crabe habillé avec une salade de fenouil, de l’agneau braisé au chou rouge suivi d’un pudding d’été; pour les non-mangeurs de viande, il y a les goûts de pois chiches et de courge houmous avec radis suivi de polenta et de carottes croustillantes, oignons et salsa verde. Il existe également une option plus étendue uniquement à Londres. Visite andrewedmunds.com.

Adieu donc le créateur de cronut Dominique Ansel qui, après s’être fait un nom à New York, a ouvert une boulangerie à Victoria à Londres en 2016 suivi en février de cette année par sa Treehouse à Covent Garden. Ce dernier a fermé au début du verrouillage et ne rouvrira pas. La boulangerie fonctionnait pour des plats à emporter, mais qui fermera également définitivement à la fin du mois d’août.

Dans une nouvelle plus joyeuse, Corbin & King, les exploitants du Wolseley et de la Brasserie Zedel, entre autres, doivent rouvrir le site de Bellanger à Islington à Londres le 14 août, à l’origine une brasserie alsacienne brillante, mais elle a fermé en 2019 après quatre ans de négociation. La nouvelle itération aura un menu général de classiques de la brasserie française et des prix qui reflètent le Zedel beaucoup moins cher. Visite corbinandking.com.

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